·紐約時裝周近日官方宣布今年將正式重啟男裝時裝秀，參展品牌包括 Thom Browne、Public School、Robert Geller 和 Calvin Klein Collection，它們將展出 2016年春夏男裝系列。
據美國網站 Quartz 報道，盡管歐洲早就有專門的男裝時裝周，但是紐約自從 20世紀 90年代后，就沒有專門舉辦過。不過今年，這種格局將完全改變，理由有二：銷售因素和時間因素。
銷售方面
男裝市場在過去十年里銷售增長速度迅猛，2014年全球銷售額達到 4400億美元，美國獨占鰲頭銷售額達 600億美元。其增長速度甚至超過了女裝，但是在銷售額方面還遠不及女裝。
事實上，根據調查機構 IbisWorld 的數據顯示，過去五年里，男裝電商銷售額增長幅度勝于其他任何渠道。原因是，男裝電商市場目前仍未飽和，所以還有增長的空間。IbisWorld 也預測，未來五年里，男裝銷售額將持續(xù)增長。
（上圖：2004 – 2014年，全球男裝、女裝銷售額趨勢圖）
因而，紐約男裝時裝周證明了男裝市場的規(guī)模和活力。但是，如果沒有一定數量品牌推出新的服裝系列，男裝時裝周也不會存在，盡管這些品牌可能沒有巴黎和米蘭秀場一樣的創(chuàng)新性和商業(yè)影響力。
時間方面
很長時間以來，紐約時裝周對于男裝設計師來說都很尷尬，主要是因為時間方面總是不能“得心應手”。
紐約曾經確實存在專門的男裝時裝周，上世紀 90年代，在設計師 Helmut Lang 的引領下也曾風靡一時。但是，當 Helmut Lang 決定在歐洲時裝周開始之前，在紐約率先展示自己的女士服裝系列后，紐約時裝周的日程表完全被改變了。新的日程表上，男裝秀和女裝秀的時間非常接近，基本上可以說男裝秀涵蓋在女裝秀之中。
但是，紐約男裝時尚周依然在歐洲男裝秀之后舉辦，而零售買手們通常在紐約時裝周開始前已經將經費花得差不多了。這也就意味著對紐約的設計師來說，他們不得不提前飛到巴黎和米蘭，在自己設計的服裝還沒走秀前，去推銷自己的作品。然后再飛回紐約，而那個時候紐約時裝周女裝的風頭已經遠遠蓋過男裝。
所以之前的男士時裝周的日程安排很混亂，但是此次紐約男裝時裝周就可以解決這一問題。買手和時尚編輯們將會直接從歐洲飛到美國來，這樣紐約的設計師就可以不再疲于奔命。但是這些時尚編輯和買手們并不都為紐約男裝時裝周的重啟感到開心，因為那些本來應該呆在歐洲海灘上度假的時間，現(xiàn)在花費在了旅途上！但是，對于紐約的設計師來說，這場專門男裝時裝周早就應該舉辦了！