Christian Dior做秀的藝術(shù)
Christian Dior 2011春夏高級定制
回到 Dior的秀場。在一片深紅色的燈海中，John Galliano以最新的“紅領(lǐng)巾”造型謝幕。作為一座勢利的城市，巴黎對定制服設(shè)計師和成衣設(shè)計師的稱呼有著嚴(yán)格的區(qū)分，前者叫“couturier”，后者叫“styliste”。如今，能被尊稱為“couturier”的設(shè)計師不足一打。其中，真正能向過去的時裝大師們看齊的不過三人：Galliano，Chanel的 KarlLagerfeld和 Jean Paul Gaultier。
Galliano的秀永遠(yuǎn)是所有秀中最壯觀的，但與此同時，也是最沒有懸念的。在音樂響起前的一刻你就預(yù)料到，開場的模特會是 Dior的新寵廣告女郎 KarlieKloss，她會身著華麗的裙裝(這次是一件由紅色向黑色過渡的梯形風(fēng)衣裙)，一臉濃妝，擺出各種撩人的手勢，即便是水平最拙劣的攝影師也能拍出完美的照片，燈光、角度、顏色，全部無懈可擊。通過季復(fù)一季的重復(fù)以及媲美百老匯的舞臺效果，Dior的發(fā)布會成功打造出了極高的辨識度，這一點連臺下的西班牙名導(dǎo)阿莫多瓦都望塵莫及。
高級定制發(fā)展到今天，愈發(fā)演變?yōu)橐环N形象工程。Galliano深諳這套游戲規(guī)則，雖然他靈感來自于 1950年代時裝插畫的新系列乍看之下與時代全然脫節(jié)。頗令人玩味的是，1997年當(dāng) Galliano空降 Dior時，他的任務(wù)用當(dāng)年《紐約時報》的話來說是“帶領(lǐng)這家老態(tài)龍鐘的時裝屋走進 21世紀(jì)”;然而在 10年的大刀闊斧之后，現(xiàn)階段的 Galliano卻變得懷舊起來，樂于帶我們回到過去，回到 Dior先生生活的年代，回到上世紀(jì) 50年代的沙龍里去。
新系列的主題是向 Rene Gruau致敬。Gruau，也許你并不知道，是 Dior先生御用的插畫師。多年前 Galliano曾以他為啟發(fā)推出過一個更前衛(wèi)的系列，本季，他的成就更多地體現(xiàn)在用色和廓形方面。憑借層層疊疊的薄紗和富有詩意的流線剪裁，Galliano深入淺出地表現(xiàn)了前數(shù)碼攝影時代毛刷、顏料、鋼筆和墨水所能描繪的美妙畫卷：渾然天成的水彩綠、湖藍(lán)和桃粉透過手工著色的紗布巧妙漸變;荷葉邊與褶皺環(huán)繞著身體徘徊涌動，仿佛流動的線條;銀色的刺繡和釘珠洋洋灑灑，如同 Gruau筆下寫意的素描。
廓形方面，Galliano仍眷戀著 Dior先生的戰(zhàn)后新風(fēng)貌時期不愿離開，但高領(lǐng)設(shè)計的收腰外套、由絲綢制成的過膝百褶裙以及通體裝飾羽毛的泡泡連衣裙比前兩季更顯輕盈，隨著模特的走動自如飄動，好像在布料里注入了空氣。長手套，作為Gruau作品中常見的意象，被戴在了每個模特的手上，這些平均年齡不到 20歲的女孩今次表現(xiàn)得異常出色，不止一次讓人想起 50年代《Bazaar》里的 Jean Pachett和 Dovima，戴著浮夸帽飾、臉上遮著黑紗的她們，與臺下非黑色不穿、極少穿套裝的“現(xiàn)代女性”形成了極其強烈的反差。