“出現搶座大戰(zhàn)，那是相當可能的。”他嘆氣道。
在另謀高就的時尚界人士中，不乏那些大牌媒體的首席時尚編輯，像《W》、《Elle》、《Vogue》、《紐約》、《女裝日報》、《紐約時報T Magazine》以及《華爾街日報時尚增刊》。這些媒體的競爭之大，可以讓《穿Prada的惡魔》看起來像兒童讀物一樣幼稚。這些編輯們在林肯中心以及其他天橋秀上的最終席位，在業(yè)界內部人員看來，簡直就是身份地位的一次宣告。“時裝周觀眾席上的第一排很像高中食堂里的‘酷桌子’（即聚集了學校里最受歡迎、最酷的學生的那張桌子），我想看看到時候誰坐在Lady Gaga旁邊。”《Details》的主編丹·佩雷斯說道。
時裝周前排
錯綜復雜的媒體洗牌
今年服裝周上的安排也提醒了大家，那種雜志編輯被視為服裝周上的國王和女王的日子已經一去不復返了。他們的領地被那些沒什么名氣的明星、大批的潮流博主侵占了———更不要說那些和奧巴馬夫人有著哪怕一丁點兒關系的人。
今時今日，傳統時尚雜志正在努力地改變自己，適應21世紀。他們增加了自己在網絡上的可見度，希望自己的網絡寫手能在時裝周上得到最好的那些位子。在和Style.com保持了10年的親密關系后，《Vogue》創(chuàng)辦出了自己的Vogue.com，與Style.com的天橋秀新聞以及時尚評論正面競爭。為了增加自己的競爭力，《Vogue》從Style.com那兒挖來了兩位寫手———評論家莎拉·穆爾（Sarah Mower）和創(chuàng)意總監(jiān)肯蒂·帕特斯·派斯（Candy Pratts Price）。這樣一來，為《Vogue》和Style.com團隊安排座位就顯得更加棘手了。
“我還是會把Style.com的人放在第一排，但離《Vogue》的人遠一點。”協助過好幾個新秀設計師安排天橋秀的科琳娜·斯普林格說。與此相似地，《女裝日報》的編輯們很多都有為《W》雜志撰文的“炒更”經歷，他們往時都坐在一起，但現在他們更希望能離斯特凡諾·通奇 （Stefano Tonchi）遠一點。斯特凡諾·通奇是《紐約時報T Magazine》的前主編，今年3月他跳槽到《W》，一上任就解雇了一半的員工。一位不肯透露姓名的某設計師的媒體經紀人表示，Vogue.com人員還要求觀看那些主要的時裝秀的預演。這不僅侵入了《女裝日報》的勢力范圍，而且“有一點嚇人”。