導語：紐約時裝周已經進行了差不多一周，漸漸臨近尾聲。是時候來盤點一番。

Marc by Marc Jacobs 2012春夏秀場圖

　　數字1：為紐約創(chuàng)收16億美元

　　前天看見這樣一組數字，“紐約時裝周每年吸引觀眾逾23萬人次，為紐約創(chuàng)收16億美元。”短短一周250場秀、數以千計的模特、坐在秀場前排的耀眼明星、來自世界各地的設計師、買手、媒體以及對時尚圈感興趣的人，從世界各地千里迢迢趕過來組成了紐約時裝周這盤大菜，而這盤大菜的標價竟高達16億美元，可以說，每一個直接或間接關注它的人都可能為這16億美元的收入做出了一份貢獻。

　　四大時裝周里，紐約一向以商業(yè)性著稱。相比巴黎的藝術化、米蘭的創(chuàng)造性、倫敦的新形象來說，紐約時裝周所展示的設計大多走實用的商品化路線，T臺上那些主打款直接就可以扒拉下來在日常生活中穿著。日常衣著時裝化，名師加入大眾品牌設計——這種平易近人、可隨時出入女人衣櫥的平民氣質，是紐約時裝周的特點。它的考察標準很簡單，就是產品能不能被他們的買手所接受，其并不在乎品牌本身做過哪些秀，是一個多大規(guī)模的品牌。因此，紐約時裝周也吸引了眾多的國際一線買手參加。

　　去年的紐約時裝周將發(fā)布地點轉移到了紐約林肯中心的Damrosch公園發(fā)布，這告別了它自從1993年以來上百位設計師在布萊恩特公園的帳篷內舉辦發(fā)布秀的歲月。據報道，Damrosch公園有更大的展示空間，可以為更多的設計師提供展示才華的機會，為此，主辦方還特意將林肯中心內的一條地鐵線路改名為“時尚專線”，為時裝周助興。這一點倒是與中國時裝周很相像，將主場地移至798內發(fā)布，中國的時裝周也相當于有了一個自己的主場。

　　數字2： 30個國家 23.2萬名傳媒人觀秀

　　回顧時裝周的歷史不難發(fā)現，建立世界級別的時裝周所需要的無非是兩樣東西--時機和金錢。在時機上，紐約時裝周的傳統(tǒng)就是“打頭陣”，每年的四大時裝周，都是以紐約時裝周的高調亮相宣布“時裝周馬拉松”的開始。